Фотоаппараты для ночной съемки

Фотоаппараты для ночной съемки

Желание фотографировать ночной мир часто возникает спонтанно. Кто-то увидел незабываемый пейзаж и захотел его зафиксировать на фото, кто-то просто впечатлился каким-то кадром в сети интернет и решил, что будет таким же автором шедевров. Наши пути к фото магазину всегда разные и мы хотим, чтобы это путешествие было осознанным с уверенной походкой. Для того, чтобы выбрать подходящий фотоаппарат для ночной съемки, нужно помнить одно простое правило — снимать красивые пейзажи можно на самые простые модели фотоаппаратов.

Если вы — любитель, то можно смело начинать с цифровых камер компактного образца, пока вы не поймете, что этого вам будет недостаточно. Но зато за время использования таких фотоаппаратов, вы узнаете весь принцип работы и недостающие элементы, которые есть у зеркальных камер.Среди отличных предложений можно отметить такие модели: Fujifilm X100S, Sony DSC-HX50V, Olympus PEN E-P5, Olympus StylusTough TG-2, Panasonic LUMIX DMC-TZ60, Sony RX100-II, Panasonic Lumix-LF1, серия Nikon: Coolpix L830, Coolpix L29, Coolpix L820, Coolpix L610. Но помните, что чаще всего у таких камер фиксированное фокусное расстояние, то есть отсутствует приближение (зум), увеличение. Сразу скажем, что на бюджетный фотоаппарат вы не сможете снять хорошую ночную съемку.

Если вы не хотите идти сложным путем и сразу хотите постигать все прелести и глубины ночной фотографии, тогда выбирайте зеркальный фотоаппарат, желательно цифровой, хотя пленочный тоже будет отличным решением.

Что важно для фотоаппарата, который будет иметь возможность снимать ночные пейзажи? Во-первых, возможность настроить камеру вручную, потому как необходимо будет выставлять длинную выдержку (от 1 до 30 секунд, а то и более). Также немаловажно наличие высоких показателей ISO, чем выше, тем лучше. Современные аппараты могут похвастаться максимальным 50000-100000 ISO, это для ночных съемок конечно не подойдет (будет много шума), но это означает, что камера готова отлично снимать при плохой освещенности. Безусловно для зеркальной камеры имеет значение — объектив, но это другая история.

Третис полезным атрибутом хорошей камеры для ночной съемки есть возможность вести интервальную съемку, а также снимать с помощью дистанционного пульта управления. Это облегчит вам очень жизнь. Но и без этих опций можно делать отличные снимки как на цифровые модели, так и на зеркальные. Если вы собираетесь снимать людей ночью, тогда вам обязательно понадобится вспышка. У большинства камер она есть, но вопрос в том, насколько она хорошо работает и насколько вас это устроит. Тут нужно пробовать самому или смотреть тестовые снимки. Хотя идеальным вариантом будет не фотографировать портреты ночью или делать это, умело используя более естественное освещение или внешнюю вспышку.

Напоследок, можем посоветовать неплохие варианты фотоаппаратов для ночных съемок, они обладают всеми функциями и параметрами для создания отличных фотографий: Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D810, Canon 70D, Canon 5D Mark III и другие. Если вы не можете выбрать между Никон и Кэнон, тогда читайте нашу статью по этой теме. Основной вопрос при выборе камеры для ночной съемки будет все же — деньги. Если вы можете себе позволить хороший аппарат, берите, не задумываясь. Кроме ночного неба или города вы всегда сможете фотографировать свадьбы, детей, вести макросъемку, фотографировать свою семью.

Будем надеяться, что мы помогли вам выбрать подходящую камеру. Удачных вам фотографий!

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

Читайте также:  Истории ветеранов вов 1941 1945

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект «звезды»

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте «Mirror LockUp»

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror LockUp» — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру!

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy

6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten

3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Если дорожный трафик и огни фар требуют выдержки секунд в 30, то «звездный след» может занять от 30 минут и выше. Есть два метода съемки – одним кадром со сверхбольшой выдержкой и серией кадров с более короткой, и их последующей склейкой. Первый способ можно использовать если камера оснащена возможностью «бесконечной» выдержки и системой подавления шумов при больших выдержках. Но остается проблема паразитной засветки. Даже ночью, небо не такое темное как нам кажется. И его свет на длительной выдержке приведет к весьма блеклому и светлому небу. Можно использовать серию снимков и затем склеить их при помощи специальных программ, например Startrails (www.startrails.de). Используйте примерно следующие настройки – f/4, ISO400 чтобы захватить свет звезд. Делайте снимки на выдержке примерно в 30 секунд в и используя серийную съемку (если камера имеет режим шумоподавления при больших выдержках, выключите его). Впереди у вас вся ночь. Чем больше времени вы потратите и чем больше снимков сделаете – тем лучше будет конечный результат.

Читайте также:  Кочари коньяк 7 лет отзывы цена

18. Ночные отражения

Использование отражений на воде – очень эффектный способ добавить красоты. Отражение огней в реке или озере удваивает количество огней и цвета в вашем снимке. Даже зимой, отражения света на мокром асфальте или замерзших лужах, могут значительно приукрасить ваш снимок.

А вот такой фотографический вопрос. Что лучше для съемки ночного города: фотоаппарат с более или менее светосильным объективом (2,4), но с матрицей, которая здорово шумит на высоких ISO (максимум — 800 или даже 400), или фотоаппарат с объективом 3,5, который прилично снимает на ISO до 1600? При этом вообще не рассматриваем все остальные факторы. Только два фактора: светосила — ISO. Ну и, разумеется, планируется съемка только с рук, без штатива.

Сравнивал тут три фотоаппарата при съемке на 1600 ISO. Все на широком угле. Вырезался кусок полного кадра в реальном масштабе.

Canon EOS 70D EFS 18-135 (3,5) — 1600 ISO. Без шумодава.

Он же со средним шумодавом.

Canon EOS 100D EFS 18-55 (3,5) — 1600 ISO. Со средним шумодавом.

Ну и Samsung NX1000 с 16 (2,4) 1600 ISO с шумодавом. Полная порнография. Причем, что интересно, матрица-то у него даже чуть-чуть побольше, чем у того же Canon EOS 100D. У Самсунга — 23.5 x 15.7 мм, у Canon — 22.3 х 14.9 мм. И обе матрицы — CMOS.

Он же 800 ISO. Тоже здорово шумит, но на полном кадре смотрится уже более или менее прилично.

400 ISO. Вот это уже прилично.

Я думаю, что при прочих равных лучше брать фотоаппарат, который прилично себя ведет на высоких ISO. В идеале, конечно, лучше брать фотоаппарат с хорошей матрицей и с объективом на 1,4, но мне приходится выбирать между тем, что есть на данный момент.

P.S. Ну и вот еще FujiFilm X-M1 16-50 (3,5) на 1600 ISO с шумодавом. А что, очень пристойно. Матрица CMOS 23.6 х 15.6 мм.

Алекс, нафига светосильный объектив при съемке пейзажей, пусть даже городских и ночных? Конечно ISO важнее. Вот предположим, что вы таки выбрали светосилу. Ну да, вы можете юзать более короткую выдержку, но ЗАЧЕМ это нужно, если у вас полкартинки будет за пределами ГРИП?

Кстати, рекомендую попробовать HDR — ночные снимки в HDR очень замечательно получаются.

В Photomatix, например, автоматическая обработка HDR не представляет особого труда.

Кстати, всем фанатам ночных съемок в путешествиях, могу порекомендовать:

Оптимальная конструкция с точки зрения масса/габариты/возможности. Надежно удерживает зеркалку с универсальным или широкоугольным объективом. Легко помещается в любую сумку или рюкзак.

Sergy:
Кстати, всем фанатам ночных съемок в путешествиях, могу порекомендовать:

Оптимальная конструкция с точки зрения масса/габариты/возможности. Надежно удерживает зеркалку с универсальным или широкоугольным объективом. Легко помещается в любую сумку или рюкзак.

Не держит эта хрень зеркалку. Пробовал когда-то с 50D + 24-105. Т.е. на ровной поверхности, если все отцентрировать и не дышать, то стоит — но стоит наклонить камеру, как все уже начинает качаться. Да и как 250-граммовый штативчик может надежно удерживать 1,5 кг камеру со центром тяжести, смещенным вперед?

Наверно что-то типа 1100D c китом он выдержит нормально, но тут другая беда — и куда его при таких размерах ставить?

высокие рабочие исо лучше. тем более что разницы между 2.4 и 3.5 да бог если на один стоп.

у средеформатных камер матрицы достаточно шумные на iso от 800. колитесь на что глаз положили? на 645d или пентакс?

такое впачетление что на кадр с iso400 у самсунга с шевеленкой.

вот же ж собрались гуманитарии.

давайте-ка копнем глубже, в физику процесса 😖
у матрицы, как светочувствительного датчика, есть только одна "ISO", определяемая его физическими свойствами. И "снимает" она всегда на ней. Все другие повышенные "ISO" — программное шаманство "усилить" (+обработать) слабый сигнал. А программы производители могут использовать разные. Следовательно вопрос, в данном случае, звучит не как "светосила-ИСО", а как "светосила-ПО". А вот тут, на вкус и цвет, все фломастеры разные 😖 Камеры разных производителей могут выдавать слабо коррелируемые между собой результаты. Нужно просто брать, снимать и выбирать подходящее.

Но есть ещё один момент. Картинка ночного города (в частности различные источники света) очень сильно зависит от выбранной диафрагмы. От формы отверстия диафрагмы. Если хотите звездочек — диафрагму нужно зажать. Световой поток уменьшится 😖
Вообщем, как не извивайся, физику не обманешь, нужен штатив или монопод. Или небольшой штатив со струбциной .

bonintimo: вот же ж собрались гуманитарии.

давайте-ка копнем глубже, в физику процесса 😖

у матрицы, как светочувствительного датчика, есть только одна "ISO", определяемая его физическими свойствами. И "снимает" она всегда на ней. Все другие повышенные "ISO" — программное шаманство "усилить" (+обработать) слабый сигнал. А программы производители могут использовать разные.

Это, мягко говоря, не так — усиление сигнала происходит уже на уровне самой матрицы, и лишь потом на программном. Попробуйте в полутьме сделать фотографию в RAW на ISO 100, скажем, и потом вытянуть её на 5 стопов — как бы получить ISO 3200. Получится закономерный ад 😄

Читайте также:  Самодельный вай фай роутер

Ну и опять-таки — если бы всё было как вы говорите, то изменение ISO не изменяло бы параметры экспозиции.

А раньше, когда снимал на Смена-8М, я всё время старался выбирать плёнку 64 ISO, как менее шумящую и зернистую, вместо 125 ISO. А счас выбирают между 800 и 1600.

До чего техника дошла!

примеры ночных фото

фото сделанные от компакта canon S90 до Марка /рабочие ISO этих камер даже сравнивать некорректно/, там же есть и фото, сделанные RX100, попробуйте определить, какое фото какой камерой сделано, другими словами, Алекс, берите с собой в Афины любую камеру, и RX100 в карман, Sony снимите любые фото

Если снимать без штатива, то лучше хороший оптический стабилизатор.

Поднимать ISO можно только: если полностью уверены в своей матрице, если конечный результат не очень важен и если вы шумы не в камере давить собрались, а потом, на компе из РАВА.

Ну и, как правильно заметили выше — монопод. Места не так много занимает, весит мало, польза реальная.

По поводу чувствительности камер
aflenses.ru

об ISO1600 речь не в одной, не в другой не идет, в этом случае лучше было бы воспользоваться NEX6 хотя там тоже только немного больше 1000, а вот у RX1 ISO больше 2000

По поводу ночной съемки, что лучше http://podakuni.livejournal.com/702842.html , здесь наглядно показано, что компакты со светосильной оптикой и никаким ISO не оставляют шансов камерам с темными объективами, не смотря на большую в разы чувствительность камер с большой матрицей

По поводу ночной съемки, что лучше http://podakuni.livejournal.com/702842.html , здесь наглядно показано, что компакты со светосильной оптикой и никаким ISO не оставляют шансов камерам с темными объективами, не смотря на большую в разы чувствительность камер с большой матрицей

а можно ткнуть пальцем. Просто лопатить пять постов лень. А судя по выводам, там разные камеры годятся для съемки ночью.

Ну и опять же речь идёт не о том ISO, которая камера может выставить, а о том, которое владелец считает рабочим. Мой старый пентакс мог ставить до 1600, но я больше 400 практически никогда не ставил, новый имеет вроде бы 28тыс, но я ограничиваюсь до 1600.

Напротив. Несмотря на то, что цели сравнения у Антона были более общими, но как раз по таким ситуациям был сделан вывод, что Лейка и Олимпус (с матрицами 1/1.63 и светосильными обьективами) при недостатке света проигрывают камерам с более крупными матрицами.

Если уж шумодав проводит пред-обработку RAW, тогда почему не происходит шарпенинг, коррекция цветов и тп ?

Некоторые способы шумоподавления доступны только в момент съёмки. Например, вычитание теневого кадра.

Ilya Ginzburg:
По-моему, главное — светосильныый объектив. С ним можно и на низких значениях ISO снимать, и кстати будет еще лучше.

Ilya Ginzburg:
По-моему, главное — светосильныый объектив. С ним можно и на низких значениях ISO снимать, и кстати будет еще лучше.

Alex Exler: Насколько я знаю, это не совсем так.

Sharamoff: это не совсем так. к сожалению, компании-производители фотоаппаратов балуются предобработкой raw и шумоподавлением в частности.

Camel1000: Очень многие фирмы (а уж Кенон и Никон точно) проводят предобработку рава, и шумодавную в числе, по-разному в зависимости от того изо, на котором сделан снимок

По официальной информации, RAW — ничто иное, как "отпечаток матрицы" без какой-бы то ни было обработки электроникой/мозгами фотоаппарата. Помимо этого, в него сохраняются:

а) установки, с которыми сделан снимок (насыщенность, баланс белого, резкость, шумодав и тп)

б) превью — небольшой отпечаток "сырых" данных с матрицы в JPG формате — для быстрого просмотра.

Все это подразумевает обработку в RAW-процессоре, который может взять (а может и полностью игнорировать) установки, записанные в RAW при съемке. Поэтому "шумодав работает в RAW" до сегодняшнего дня — не более чем информация о конспиролигических заговорах в Кремлевском дворце: все они них знают, но никто толком ничего не видел.

Если уж шумодав проводит пред-обработку RAW, тогда почему не происходит шарпенинг, коррекция цветов и тп ?

PS: Чтобы убедиться в этом, сделайте два снимка в RAW с большим ISO: с выключенным шумодавом и включенным "на полную катушку" и сравните. После чего откройте в RAW-процессоре с установкой "Camera Raw Default" и посмотрите на разницу — все вопросы исчезнут сами собой.

Алекс, сорри, если говорю уже известное.

Есть набор из трех параметров влияющих на яркость картинки: выдержка/диафрагма/исо. Их ряд подобран так, чтобы для сохранения общей яркости изменение одного на ступень, требовало изменения другого на ступень (или двух остальных на полступени) в противоположном направлении.

С другой стороны, у каждой матрицы есть свой уровень рабочих ISO. Таким образом недостаток в рабочем ИСО можно компенсировать более светлым объективом. Т.е. если матрица А хорошо работает до 1600, а матрица Б до 400, то объектив Б должен быть светлее на две ступени, чем А. (я считаю для простоты выдержку одинаковой, хотя возможно у более легкой камеры или с лучшим стабилизатором, её можно увеличить и тем самым компенсировать меньшее ИСО)

При этом я сознательно не касаюсь вопроса глубины резкости и художественного замысла. 😉 Но, ИМХО, без штатива или хотя бы монопода обойтись ночью (вечером можно без него) очень трудно.

Ну и отвечая на вопрос, если известна рабочая ИСО, а рабочая выдержка является одинаковой — то лучше брать тот, у которого пара "рабочее ИСО"/диафрагма — обеспечивает максимум освещенности

Ссылка на основную публикацию
Файловый менеджер для ubuntu server
Работа с файлами в операционной системе Ubuntu осуществляется через соответствующий менеджер. Все дистрибутивы, разработанные на ядре Linux, позволяют юзеру всячески...
Удалить одноклассники страницу с телефона айфон
Если вы хотите удалить свою страницу (профиль) в Одноклассниках, особенно если это требуется сделать со смартфона Android или iPhone —...
Удалить папку не удалось найти этот элемент
В этой инструкции подробно о том, как удалить файл или папку, если при попытке это сделать в Windows 10, 8...
Файлы dll чем открыть
Файлы формата DLL открываются специальными программами. Существует 2 типа форматов DLL, каждый из которых открывается разными программами. Чтобы открыть нужный...
Adblock detector